在西藏，有一位藏民崇敬的民族英雄格薩爾。他的經歷和關公南征北戰威震華夏有些相似。許多藏民同塑一殿，稱關帝廟為“格薩拉康”。隨著歲月的流逝，藏漢兩個民族的文化就這樣神奇地融合在一起。
在西藏，有一位藏民崇敬的民族英雄格薩爾。他的經歷和關公南征北戰威震華夏有些相似。許多藏民同塑一殿，稱關帝廟為“格薩拉康”。隨著歲月的流逝，藏漢兩個民族的文化就這樣神奇地融合在一起。
格薩爾王是藏族史詩中一位降妖除魔的英雄，但在歷史典籍上好象沒有記載，只有藏戲與民間傳說。也有關于格薩爾王顯身讓現世的人傳誦自己事跡的懸乎事，據說被附身的人本是大字不識一個，卻突然會邏輯清楚的說唱出很多很多的故事。說唱的時候處于一種魂離狀態，而很多人用盡了一生也沒有說完格薩爾王的全部事跡。
廟殿坐落在布達拉宮西南三公里處。廟門前，有虔誠的藏民擺放的瑪尼堆，還有隨風飄揚的五彩經幡，在高原深藍的天幕下，顯得那么耀眼輝煌。關帝廟拜殿還沒有修復，顯出幾分蒼涼，而大寫的“忠義”，卻赫然呈現于布滿蛛網的土墻之上。
陰霾的天空，擬雨的天氣，這在素有日光城之說的拉薩，真是太少有了。也就是在這樣的一個日子里，我來到了磨盤山的角下。我沒有忙著抬腳上石階，而是抬起頭來，疑望著更加憂郁的天空。就在這樣的天宇下，幾根樹枝上在這薄陰的微潤中略略露出了一點春的氣息。這時來了群衣著鮮麗的姑娘，辮子上鑲著很多綠松石和紅珊瑚。她們在最大的佛像蓮花生大師面前求似乎是上簽，便歡歡喜喜的下了山。蓮花生大師的右邊的墻角里供著個小小的像，紅臉，大刀，騎馬。我說是關公，可是站在我傍邊的一位不知名的同行者說是格薩爾王。關公的像以前被毀了……但我聽人說過，關公其實就是格薩爾王，都是降妖伏魔的。而西藏的寺廟里大多沒供養格薩爾王，是因為他降伏的妖魔大多從良，成了藏傳佛教的神。
據了解，關帝廟建成初期，進廟朝拜，抽簽的多為駐藏清兵。到后來，有些清兵娶了藏族姑娘，在高原生兒育女，再去朝拜關公時，就有了漢族丈夫、藏族妻子和他們的兒女。受中原關帝文化的影響，到關帝廟朝拜的藏民越來越多，后來把“關帝簽”上的漢文干脆改成了藏文，關廟也交由喇嘛看管。
在下山的時候，一陣風吹來，太陽突破濃且厚的云層把一絲亮光灑了下來，我聞到了青草的清新。這種氣息在陽光中翻轉著讓我的心一下，像進了詩的意境。
